Qué necesitas para montar un acuario: lista completa de material

Para empezar, lo ideal es un acuario de entre 60 y 100 litros. Los acuarios pequeños parecen más manejables pero son más inestables químicamente: cualquier cambio de temperatura o muerte de un pez afecta mucho más al equilibrio del agua.

Puedes comprar un acuario solo (urna) o un kit completo que ya incluye filtro e iluminación. Los kits son buena opción para principiantes porque te ahorran la duda de si el equipo es compatible.

El filtro es el elemento más importante del acuario. Su función no es solo limpiar el agua de suciedad visible, sino albergar las bacterias beneficiosas que convierten el amoníaco tóxico en sustancias menos dañinas. Sin un buen filtro, el agua se envenena aunque parezca limpia.

Para acuarios de hasta 100 litros, un filtro interno o de mochila es suficiente. Para acuarios más grandes, un filtro externo ofrece mejor rendimiento. La regla general es que el filtro mueva al menos 4 veces el volumen del acuario por hora.

La mayoría de peces tropicales de agua dulce necesitan entre 24 y 26°C de forma constante. Una regla sencilla para elegir la potencia correcta: 1 watio por cada litro de agua. Para un acuario de 100 litros, un calentador de 100W es lo adecuado.

Elige siempre uno sumergible con termostato regulable. Evita los calentadores sin regulación que vienen en kits muy baratos — mantienen una temperatura fija que puede no ser la adecuada para tus peces.

Aunque el calentador tenga termostato incorporado, es importante tener un termómetro independiente. Los termostatos pueden fallar o dar lecturas incorrectas, y un pez sometido a temperatura incorrecta se estresa y enferma con facilidad.

El sustrato no es solo decoración. Sirve como superficie donde se asientan las bacterias beneficiosas y, si tienes plantas, como anclaje y fuente de nutrientes. Para un acuario de peces sin plantas, la grava fina neutra es la opción más sencilla. Para acuario plantado, necesitarás un sustrato nutritivo específico.

Sea cual sea el sustrato que elijas, lávalo siempre muy bien con agua corriente antes de meterlo al acuario. El polvo de fábrica puede enturbiar el agua durante días.

Si tienes plantas, la iluminación es crítica: necesitan luz para hacer la fotosíntesis. Pero incluso sin plantas, la luz es importante para el bienestar de los peces y para poder disfrutar del acuario. Busca iluminación LED específica para acuario — consume poco y dura mucho.

El agua del grifo contiene cloro y cloraminas que son tóxicos para los peces. El acondicionador los neutraliza en segundos. Es uno de los productos más baratos y más importantes — úsalo siempre que añadas agua nueva al acuario, sin excepción.

El agua puede parecer perfectamente limpia y estar llena de amoníaco o nitritos que matan a los peces en horas. El test de agua es la única forma de saber realmente en qué estado está el acuario. Es especialmente importante durante el ciclado y las primeras semanas.

Los tests en líquido son mucho más precisos que las tiras reactivas, aunque algo más caros. A largo plazo merecen la pena.

No son imprescindibles pero acortan el ciclado considerablemente. Contienen colonias de bacterias nitrificantes ya cultivadas que ayudan a establecer el ciclo del nitrógeno más rápido.

Con el sifón puedes retirar los restos de comida y desechos del fondo mientras cambias el agua. Es muy cómodo y hace el mantenimiento semanal mucho más eficiente. Los hay manuales y eléctricos.